Marynarka szyta na miarę tradycyjną metodą bespoke zaczyna się od decyzji, które podejmujesz razem z krojczym. To na ich podstawie powstaje Twój indywidualny wykrój, który zapewnia dopasowanie i komfort nieosiągalne w gotowych produktach ze sklepu czy nawet przy szyciu na miarę metodą made-to-measure (którą oferuje znacząca większość krawców w Polsce). Dlatego w pracowni krawieckiej Tiestore.pl istniejącej w Warszawie niemal od 30 lat, szyjemy marynarki i żakiety metodą bespoke z tkanin z najlepszych manufaktur Włoch i Wielkiej Brytanii.
Jednorzędowe i dwurzędowe — pierwsza decyzja
Marynarka jednorzędowa to standard współczesnego krawiectwa — jeden rząd guzików, wąskie zachodzenie przodów, neutralna w wyrazie, pasuje do niemal każdej okazji. Szyjemy ją z jednym, dwoma lub trzema guzikami. Układ dwuguzikowy jest dziś najpopularniejszy i najbardziej wszechstronny. Trzyguzikowe rozwiązanie wraca teraz do łask (szczególnie w marynarkach jesienno-zimowych, np. typu Northfolk) — eleganckie, nieco bardziej angielskie w charakterze.
Marynarka dwurzędowa ma dwa rzędy guzików i szerokie zachodzenie przodów. Przez dekady kojarzona była z formalnością i pewną dozą konserwatyzmu, dziś przeżywa wyraźny renesans i wręcz przeciwnie często stanowi o szyku noszącego. Klasyczny układ to sześć guzików z zapięciem na dwa lub trzy — wywodzi się z marynarskich kurtek reefer, stąd jej nieco surowy, zdecydowany charakter. Marynarka dwurzędowa najlepiej prezentuje się z klapami ostrymi (inaczej szczytowymi lub zamkniętymi) — to naturalne połączenie, estetycznie i historycznie uzasadnione.
Klapy — wybór, który świadczy o charakterze marynarki
Klapy to najbardziej ekspresyjny element przodu marynarki. Wywodzą się z XVII-wiecznych wojskowych surdutów, których szerokie klapy można było podpiąć pod szyję w złą pogodę — dziś pełnią rolę wyłącznie estetyczną, ale równie ważną.
Klapa wcięta (otwarta, inaczej prosta lub notch lapel) — wcięcie w kształcie litery V w kozerce, czyli miejscu, gdzie klapa łączy się z kołnierzem. Najczęściej spotykana, najbardziej wszechstronna. Naturalna na marynarkach biznesowych i casualowych, pasuje do każdej sylwetki i okazji. Szerokość klapy ustalamy indywidualnie — powinna korespondować z szerokością ramion i proporcjami sylwetki.
Klapa szczytowa (zamknięta, inaczej ze szpicą lub peak lapel) — końcówka klapy skierowana ku górze, w stronę ramienia. Bardziej formalna i bardziej zdecydowana niż wcięta. Prawidłowo skrojona klapa szczytowa wymaga precyzji i więcej pracy ręcznej — to jeden z wyznaczników rzemiosła w szyciu bespoke. Naturalna na marynarkach dwurzędowych, coraz częściej spotykana na jednorzędowych jako świadomy wybór sartorialny.
Klapa szalowa (shawl lapel) — klapa i kołnierz tworzą jedną, nieprzerywaną krzywą linię, bez wcięcia ani szczytu. Zarezerwowana dla smokingów i kurtek wieczorowych. Elegancka, minimalistyczna, wywodząca się z XIX-wiecznych smoking jackets — kurtek chroniących przed popiołem z cygar.
Szerokość klapy to osobna decyzja: od wąskich, około 6 cm, charakterystycznych dla bardziej współczesnego stylu, do szerokich, powyżej 10 cm, bliższych tradycji angielskiej i włoskiej z lat 40. i 50., charakterystycznych dla szycia bespoke i współczesnych trendów.
Kieszenie — formalne, casual i z historią
Kieszenie zmieniają charakter marynarki bardziej niż większość innych detali. Zestawione obok siebie — trzy identyczne marynarki różniące się tylko kieszenią — wyglądają jak trzy różne stroje.
Kieszenie z klapką (flap pockets) — standardowe i wszechstronne. Klapka chroni zawartość kieszeni — pierwotnie przed deszczem i ziemią podczas polowań. Można ją schować do środka, uzyskując czystszą, bliższą smokingowi linię.
Kieszenie wpuszczane (jetted pockets) — bez klapki, tylko wąska pozioma szczelina wykończona wąskimi listwami. Najbardziej formalne, najczystsze wizualnie. Obowiązkowe w smokingach i marynarkach wieczorowych. Na garniturze dziennym — znak zdecydowanego stylu.
Kieszenie nakładane (patch pockets) — kieszeń z naszytego kawałka tkaniny, widoczna na zewnątrz. Najbardziej casual, kojarzony ze sportowymi żakietami, tweedami i lnianymi marynarkami. Paradoks: patch pockets na dobrze skrojonym bespoke wyglądają często znakomicie — właśnie dlatego, że kontrastują z precyzją kroju.
Kieszonka biletowa (ticket pocket) — dodatkowa, mniejsza kieszeń umieszczona nad prawą kieszenią boczną. Pochodzi z angielskiej tradycji: dżentelmen jadący pociągiem na weekend do posiadłości wkładał do niej bilet. Dziś jest czysto dekoracyjna, ale jednocześnie bywa elegancka i charakterystyczna dla angielskiego stylu krawieckiego.
Kieszenie ukośne (hacking pockets) — kieszenie boczne ustawione pod kątem zamiast poziomo. Wywodzą się z kurtek jeździeckich — ukośne ułożenie ułatwiało sięganie do kieszeni z konia. Tworzą ciekawy efekt wizualny, dzięki nim sylwetka wydaje się smuklejsza i wyższa.
Konstrukcja — to czego nie widać decyduje o Twoim komforcie
Garnitur lub marynarka bespoke szyte są na warstwach wełnianego płótna i sztywnika z końskim włosiem, ręcznie zfastrygowanych w szczególny sposób, nadający watowaniu wypukłości, która odpowiada naturalnemu ułożeniu wynikającemu z kształtu klatki piersiowej, następnie wszywanych w przód marynarki. Płótno nie jest przyklejone do tkaniny — swobodnie "pływa" między wierzchnią tkaniną a podszewką, dając marynarce naturalną sprężystość. Z każdym noszeniem płótno modeluje się na sylwetce właściciela — marynarka dosłownie staje się jego z czasem.
To odróżnia bespoke od większości gotowych marynarek, w których zamiast płótna używa się klejonej wkładki termicznej (fusingu). Fusing jest tańszy i szybszy w produkcji, ale usztywnia tkaninę, odbiera jej naturalny ruch i tak zwany oddech, a po kilku sezonach zaczyna się odwarstwiać.
O lekkości konstrukcji decydujesz Ty. My wyłącznie sugerujemy, co naszym zdaniem jest najlepsze dla Twojej sylwetki. Czy to będzie miękka marynarka na lekkim płótnie bez poduszek barkowych, czy klasyczna marynarka z podkreśloną linią ramion - wszystko jest ustalane na pierwszym spotkaniu.
Ważnym wyznacznikiem marynarki bespoke jest ułożenie ramion oraz rękawów. Linie marynarki powtarzają Twoje własne, dzięki czemu marynarka nie krępuje ruchów, nie podnosi się cała wraz z barkiem, kiedy podnosisz rękę do góry.
Ręcznie obszyte dziurki na guziki to kolejny wyznacznik jakości. W marynarce bespoke dziurki wykonuje się igłą i jedwabną lub bawełnianą nicią — każda zajmuje kilkanaście minut pracy. Efektem jest lekko wypukła, trójwymiarowa dziurka, która z daleka wygląda inaczej niż ta maszynowo dziurkowana. Na klapie butonierkę wykonuje się dziurką mediolańską (inaczej milanese), która sama w sobie jest ozdobą i przykładem najwyższego kunsztu. Na rękawach — funkcjonalne guziki z działającymi dziurkami, które można rozpiąć: subtelna deklaracja jakości skierowana do tych, którzy wiedzą, na co patrzeć.
Tkaniny — od worstedu po tweed
Tkanina przesądza o tym, do czego marynarka jest przeznaczona, jak długo służy i jak leży. Pracujemy z próbnikami manufaktur, z którymi współpracujemy od lat - pełną listę tkalni znajdziesz w osobnej zakładce.
Niektóre popularne rodzaje tkanin garniturowych i żakietowych:
Worsted — gładka, czesankowa wełna. Lekka, trwała, dobrze trzyma kant. Standard garniturów biznesowych w każdej wadze od 200 do 280 gramów.
Flanela — miękka, lekka wełna. Ciepła, komfortowa, z naturalnym, niemal matowym wyglądem. Klasyka jesienno-zimowa. Fox Brothers z Somerset — oficjalnie uznawani za wynalazców flaneli w 1803 roku.
Tweed — gruba, fakturowana tkanina wełniana, często z charakterystycznym wzorem (jodełka, kratka, pepita). Casual i wytrzymały. Harris Tweed, Donegal, Yorkshire — każdy z nich ma inną historię i inny charakter. Najczęściej jest to tkanina o wysokiej gramaturze, choć ostatnio coraz częściej spotykamy tweedy w lekkiej wersji, dostosowanej do środkowoeuropejskich temperatur w sezonie jesienno-zimowym.
Hopsack - fakturalna wełna z luźnym poprzecznym splotem, wizualnie nadającym tkaninie mięsistości i miękkości. Doskonale układa się na każdej sylwetce. Lżejsza wersja na cieplejsze dni pięknie prezentuje się w składzie z jedwabiem, co nadaje tkaninie szlachetnego połysku, podkreślonego strukturą.
Len i bawełna — na marynarki letnie i sportowe. Len gniecie się naturalnie i pięknie — patyna lnu to cecha, nie wada. Bawełna w wariancie chino lub hopsack — lekka i nieformalna.
Tkaniny wysokoskrętne (high twist) — specjalna wełna, której włókna są mocniej skręcone przed tkaniem. Dzięki temu tkanina jest bardziej odporna na gniecenie i szybciej wraca do kształtu — idealna do podróży.
Pomożemy dobrać tkaninę do pory roku, okazji i stylu noszenia — inaczej dobiera się materiał na marynarkę do codziennego biura, inaczej na weekendowy żakiet, inaczej na ślub.
Rodzaje marynarek, które możesz u nas uszyć
Szyjemy marynarki jednorzędowe i dwurzędowe, żakiety sportowe, blazery, marynarki do spodni w innym kolorze (spezzato) i komplety garniturowe. Poza tym możemy też uszyć inne kroje, takie jak bomberki, marynarki typu Northfolk, marynarki piżamowe (bonżurki). Do każdego projektu możemy dołączyć inne elementy garderoby - od kamizelki po ręcznie haftowany monogram jedwabną nicią.
Zapraszamy na konsultację do pracowni przy ul. Sokołowskiej 9/U30 w Warszawie. Najlepsze decyzje podejmuje się przy próbnikach — nie przy zdjęciach w internecie.
Zaloguj przez Facebooka
Zaloguj przez Google