Koszula szyta na miarę to nie to samo co koszula w Twoim rozmiarze. Różnica zaczyna się od kroju - rozrysowywanego od podstaw na Twoje proporcje, postawę i sposób, w jaki nosisz ubranie. W pracowni krawieckiej Tiestore.pl w Warszawie szyjemy na miarę koszule metodą bespoke i MTM (made-to-measure) z najlepszych tkanin Albini (m.in. Thomas Mason), Carlo Bassetti, Mileta i Thomas Mason - tkalni, które zaopatrują najlepszych krawców na świecie.
Sylwetka - dlaczego szycie na miarę ma znaczenie?
Gotowe koszule projektowane są dla przeciętnych proporcji, które w naturze zdarzają się rzadko. Jeśli masz szerokie ramiona i wąską talię - koszula w Twoim rozmiarze piersi będzie balonować w pasie. Jeśli masz długie ręce - rękaw będzie za krótki. Jeśli masz asymetrię ramion (a większość mężczyzn ją ma) - kołnierz nie będzie leżał tak samo po obu stronach.
Koszula bespoke zaczyna się od obserwacji. Mierzymy nie tylko obwody, ale patrzymy na pochylenie ramion, długość szyi, sposób trzymania pleców. Na tej podstawie powstaje indywidualny wzorzec - nieistniejący wcześniej, niepodobny do żadnego innego. Efektem jest koszula, która leży płasko pod marynarką, nie ciągnie przy ruchach ramion i nie uwiera w kołnierzu po godzinie noszenia. W przypadku made-to-measure wykorzystujemy naszą wiedzę z szycia bespoke, by jak najlepiej dostosować koszule uszyte na Twoje wymiary do Twojej postawy i Twojego sposobu poruszania się.
Szyjemy koszule we wszystkich sylwetkach: klasycznej (z zapasem swobody w klatce i talii), dopasowanej (taliowanej, z wąższymi rękawami), sportowej (szeroka klatka i barki, mocno taliowana) i luźniejszej (przy której możemy zastosować zakładki na plecach). Dla każdej z nich przy metodzie bespoke krój powstaje od zera. W przypadku koszul made-to-measure korzystamy z wykrojów, które najlepiej odpowiadają Twojej sylwetce i dają możliwość jak najlepszego dostosowania koszuli do Ciebie i Twoich potrzeb.
Kołnierzyki — więcej decyzji niż się wydaje
Kołnierz to najbardziej widoczna część koszuli — przez cały dzień wystaje ponad krawat, marynarkę i klapę płaszcza. To on wyznacza proporcje twarzy i szyi, dobiera się do węzła krawata i decyduje o formalności całej stylizacji.
Podstawowe typy kołnierzyków, które wykorzystujemy:
Kołnierz klasyczny (point collar lub kent) — wąski rozstaw końcówek, formalny i neutralny. Pasuje do każdego węzła i każdego kroju marynarki. Tradycja angielska. Najlepiej pasuje do marynarek dwurzędowych, gdyż nie ma niebezpieczeństwa, że wyłogi koszuli nie będą dotykać klap marynarki.
Kołnierz szeroki (spread/semi-spread collar, inaczej pół-włoski) — popularyzowany od lat 20. XX wieku przez Księcia Walii, dziś standard europejskiej elegancji. Idealne miejsce dla węzłów o większej objętości - Windsor, półwindsor. Im szerszy rozstaw, tym bardziej włoski charakter.
Kołnierz cutaway — bardzo szeroki, niemal poziomy rozstaw końcówek (jeszcze bardziej otwarty). Wyraźny włoski akcent, odważny - wymaga pewności siebie i odpowiednio zbudowanej szyi.
Kołnierz button-down/hidden button-down — końcówki kołnierza zapinane na guziki przy koszuli (widoczne albo schowane pod kołnierzykiem). Wywodzi się z angielskich boisk polo, spopularyzowany przez Brooks Brothers w Ameryce. Nieformalne zastosowanie: bez krawata lub z krawatowym węzłem cztery-w-rękę.
Kołnierz pin-collar — w końcówkach kołnierza umieszczone są małe dziurki (eyelet), przez które przechodzi szpilka lub poprzeczka. Szpilka podtrzymuje krawat od spodu, lekko unosząc węzeł ku górze. Efekt: krawat wydaje się napiąć na szyi, węzeł nabiera objętości i charakteru. Wymaga noszenia z krawatem — bez niego metalowe oczka wyglądają nieukończenie. Jeden z bardziej wyrafinowanych detali, jakie można zamówić w koszuli na miarę.
Kołnierz tab-collar — podobny efekt co pin-collar, ale zamiast metalowego elementu używana jest wąska zakładka z tkaniny, która podpina się pod węzeł. Bardziej dyskretny wariant.
Kołnierz nakładany (detachable collar) — historycznie jeden z pierwszych rodzajów kołnierzy: odpinany od koszuli, twardszy i mocniej nakrochmalony. W XIX i na początku XX wieku był standardem — pozwalał wymieniać brudny kołnierz bez prania całej koszuli. Dziś stosowany głównie z koszulami smokingowymi (white tie) lub jako świadomy wybór sartorialny.
Kołnierz klubowy (może być w wersji pin-collar) - zaokrąglone wyłogi koszuli. Ostatnio spopularyzowany w licznych produkcjach kostiumowych nawiązujących do lat 30-40' XX wieku.
Kołnierz skrzydełkowy (wing collar, inaczej frakowy) — krótkie, odwrócone końcówki kołnierza. Przeznaczony wyłącznie do smokingów i fraków. Noszony z muszką.
Wysokość stójki, szerokość i długość końcówek, twardość usztywnienia — wszystko to jest do ustalenia. W koszuli na miarę kołnierz dobieramy do kształtu twarzy, długości szyi i preferowanego węzła krawata.
Tkaniny — rodzaj bawełny ma znaczenie
Większość koszulowych tkanin to bawełna — ale różnica między przędzą 80/2 a 120/2, między splotem poplinu a twillu, między jedną a dwiema nitkami w wątku, to różnica którą czuć w dotyku i widać po roku noszenia.
Pracujemy z tkaninami Albini, Carlo Bassetti i Thomas Mason. Thomas Mason — założony w Anglii w epoce rewolucji przemysłowej, przejęty w 1992 roku przez włoską grupę Albini — dysponuje archiwum 700 tomów wzorów i jako jeden z nielicznych w Europie kontroluje cały proces produkcji od surowca po gotową tkaninę.
Podstawowe sploty, które mają znaczenie:
Poplin — gęsty, gładki, lekko błyszczący. Dość wszechstronny wybór. Doskonale prezentuje białe i jasnoniebieskie koszule do garnituru. Lekki, przewiewny latem.
Twill — skośny splot, lekko teksturowany, mniej podatny na gniecenie niż poplin. Dobry wybór do codziennego noszenia i do podróży, ale sprawdza się również przy bardziej wymagających okazjach, takich jak wesela.
Oxford i pinpoint — grubszy, bardziej kasualny splot, zadomowiony w tradycji anglosaskiej. Pinpoint to jego elegantszy krewny — cieńszy, bardziej formalny, z delikatną fakturą. Klasyczny wybór do garderob, w których marynarki nosi się bez krawata.
Flanela — miękka, szczotkowana bawełna lub wełna. Jesienno-zimowa, ciepła, wyjątkowo przyjemna w dotyku. Rzadziej spotykana w koszulach, ceniona przez tych, którzy ją znają.
Len — naturalny, chłodny, z charakterystyczną, lekko chropowatą fakturą i widocznymi slubasami w tkaninie. Mięknie i nabiera połysku z każdym praniem. Niezastąpiony latem.
Oprócz splotu istotny jest gram tkaniny, długość włókna bawełny (Giza, Sea Island, Supima — każda ma inne właściwości) i sposób barwienia. Chętnie doradzimy przy wyborze — próbniki mamy w pracowni. Szyjemy również koszule wyjątkowe pod względem tkanin: wełniane na chłodniejsze dni (w pracowni znajdziesz wybór delikatnej wełny), koszule "overshirt" z grubego lnu, jedwabne, z bawełny o dużej objętości lub z wełny.
Koszule do smokingów i formalnych uroczystości
Koszula smokingowa rządzi się osobnymi prawami. Klasyczna koszula do smokingu ma brystandę (plastron) — usztywniony, biały przód, który zakrywa guziki i nadaje bryle klatki piersiowej charakterystyczną, elegancką wypukłość. Może być wykonana z piqué (reliefowa faktura w drobne groszki lub jodełkę — bardziej formalna) lub z gładkiego materiału.
Do koszuli smokingowej stosuje się spinki do mankietów zamiast guzików na rękawach i kołnierz skrzydełkowy lub szeroki rozłożony. Guziki zastępują plisowane albo gładkie, satynowe guzikobramy. Zazwyczaj szyjemy koszule smokingowe zarówno ze stałym kołnierzem, ale możemy też realizować ekstrawaganckie dzisiaj stylizacje z kołnierzem nakładanym — bardziej wymagające w użyciu i szyciu.
Dlaczego koszule szyjemy też metodą MTM
Koszula to element garderoby, który pracuje inaczej niż garnitur czy marynarka. Koszule pierze sie po każdym założeniu, czasami kilka razy w tygodniu. Przez to koszule starzeją się szybciej - nawet najlepsza tkanina po kilku latach traci świeżość. Z tego powodu stosujemy przy szyciu na miarę koszul również metodę made-to-measure: modyfikujemy sprawdzony blok wzorca do Twoich wymiarów, zamiast rozrysowywać krój od podstaw. Efekt jest bardzo dobry - koszula MTM leży znacznie lepiej niż gotowa konfekcja, a jej cena pozostaje rozsądna wobec tego, że będziesz ją zamawiał wielokrotnie. MTM dobrze znosi też ewentualne drobne korekty po pierwszym szyciu: rękaw o centymetr dłuższy, talia nieco węższa - to poprawki łatwe do wprowadzenia przed końcowym efektem. Co nie znaczy, że koszule bespoke nie mają sensu - wciąż dają wyjątkowy komfort i możliwość dostosowania niedostępną przy innych metodach.
Szczegóły, które zostają na długo
Koszula szyta na miarę to wiele małych decyzji: długość i szerokość mankietu (jeden guzik, dwa guziki czy mankiet francuski do spinek), liczba i rozmieszczenie guzików na patkach, kształt i głębokość kieszeni na piersi (jeśli w ogóle się na nią decydujesz), szerokość listry, rodzaj podszewki w kołnierzu. Tkanina koszuli dobierana jest do okazji i pory roku — inna pasuje do codziennego garnituru biznesowy, inna na ślub, inna do letniej lnianej marynarki. Koszula szyta na miarę to projekt, który możesz regularnie powtarzać, udoskonalisz i dostosujesz ją do tego, jak zmienia się Twój styl i garderoba.
Każda z podjętych decyzji wpływa na to, jak koszula wygląda, jak leży i co o Tobie mówi. Chętnie pomożemy Ci wyrazić siebie.
Zaloguj przez Facebooka
Zaloguj przez Google